Yo le doy la imprimación, para tu caso se la daría blanca. Luego a pintar en varias manos finas. Cuando ya está todo pintado lo barnizo con barniz brillo en spray de Vallejo para poner las calcas. Para que las calcas no estén en contacto directo con la laca, otra capita de Vallejo y a lacar. Con eso me va bien, pero cada maestrillo tiene su librillo y seguro que hay variantes.

Lo dices bien: Imprimación, lija suave, agua y al secar la pintura. Barniz o laca fina para poner las calcas. Ahora una lavadita fina con agua para eliminar los restos de los líquidos. Secar y una mano de laca fina o barniz. Secar y la laca definitiva.
En cuanto al líquido ese no lo conozco. Pero para los bordes, después de la laca puedes lijar y pulimentar. Ah, y después de la laca panela con una gota de humo/smoke muy diluida, que recorrerá las líneas por capilaridad.

manafrank escribió:hola a todos!!
este finde quiero pintar mi carroceria...pero... tengo unas cuantas preguntas
que alguien se apiade de mi pliss!!

primero mejor darle base verdad?
luego un par de manitas ligeras que cubra entre capas pero no cargarlo mucho verdad?
y luego... aqui viene mi mayor duda
una vez pintado todo lo que haya que pintar...le doy laca, barniz etc... antes de las calcas?
y luego de las calcas ... laca,barniz etc...
es asi el procedimiento?

Es que hoy mirando por internet he visto que hay un producto de humbrol que le dan despues de pintar que crea una pelicula parecida al barniz que es ideal para el tema de las calcas ya que dicen que la calca se ablanda y no queda ningun tipo de escalon al lacar...pero eso dicen yo prefiero preguntar aqui
un saludo gracias

Hola. Como casi todo en la vida, cada maestrillo tiene su librillo. Te cuento cómo lo hago yo desde hace muchos años en base a cosas que pregunté en su día al bueno de Mario Covalski (Modeler Site), demás buenos modelistas y cosas que yo mismo he ido probando.

Coge un cutter y dale una pasada a todas las líneas de la carrocería (bordes de puertas, portón / maletero, bordes del parachoques y capot). Yo lo hago usando la parte de la punta que corta menos para que raspe. Si te llegas a salir y haces un corte en la carrocería pones un poco de masilla PUTTY, la dejas secar un día y la lijas para que desaparezca el corte. Al hacer esto se marcan unas micras todas las líneas, ya que una vez pintes y barnices van a perder grosor.

Una vez llegados a este punto tienes que lijar toda la carrocería (entendiéndose la parte exterior. No vayas a perder el tiempo lijando el interior de la carrocería que no se va a ver ) con lija de grano 1200 resistente al agua (waterproof). Pocas ferreterías la tienen, así que yo iría a tiro hecho y la buscaría en algún lugar donde vendan y hagan pinturas de automoción. Allí encontrarás hasta la 2000. Compra alguna 2000 también para que la tengas.

La lija 1200 la empapas en agua cada 2x3 y a lijar toda la carrocería, eliminando las marcas de molde y rebabas, dejando todo el plástico de la carrocería de color mate. Pon una bandeja en la mesa para no mojarla. Cuando lleves un rato lijando y hayas pasado la lija por toda la carrocería, aclárala con agua y sécala con papel de cocina para comprobar si el plástico ha quedado sin brillo, lo que significa que lo has hecho bien o si tienes que lijar más en otras partes, si las marcas de molde o rebabas las eliminaste bien, ... Es muy importante hacer lo que te cuento para que luego la imprimación agarre bien.

Una vez hayas eliminado las rebabas, marcas de molde y toda la carrocería esté lijada quedando en color mate (hazlo con mucho cuidado en las zonas cercanas a los lavaparabrisas que hay en el capot y a las manecillas de apertura de puertas, no vayas a hacerlos desaparecer. En esas zonas no te preocupes si no dejas el plástico del todo mate), vuélvela a lavar con más cuidado, repasando con un alfiler o cepillo de dientes todas las ranuras donde se ha podido acumular restos de plástico. Luego puedes dejarla secar al aire si el agua ahí es buena (aquí en G.C. ya te digo que no lo es porque tiene cal y se nota) o hacer como hago yo, secarla con el aire del compresor o con papel de cocina, con cuidado. Luego reviso que no se haya quedado ningún resto. Un chorreazo de aire a presión del compresor y si había alguna mota de polvo habrá desaparecido. No uses un trapo porque genera estática y atrae el polvo.

Sujeta la carrocería con alambres para que se quede suspendida en el aire, puedas sujetarla con la mano sin tocarla y al dejarla secando ningún borde toque la mesa. No sé si me explico. Tienes que conseguir algo así:





Así lo he hecho siempre pero ahora me dio por comprarme por capricho un soporte como este de Tamiya que es lo mismo pero más pijo jejeje:




Bien, ya tenemos la carrocería sujeta para imprimarla.

En tu caso viene moldeada en plástico blanco. Si imprimas en color blanco mate no vas a ver bien cómo cae la imprimación en el coche, así que en tu caso concreto la desaconsejo. Hablo por experiencia propia.

La imprimación gris claro mate es más apropiada porque notarás cómo cae la imprimación sobre la carrocería y verás cómo va cubriendo con cada pasada debido a la diferencia de colores (el gris claro mate destacará sobre el blanco mate). Te la recomiendo en este caso.

Usaría imprimación blanco mate si tu carrocería viniera moldeada en plástico de otro color distinto del blanco como por ejemplo negro, rojo, azul, verde, amarillo, ... y luego quisieras pintar en un color vivo, también como los que acabo de decir porque un rojo / azul / amarillo, .... quedará más vivo si lo pintas sobre imprimación blanco mate. Luego podría darse el caso de que la carrocería te viniera en plástico de color blanco y quisieras pintar de rojo por ejemplo. En ese caso aplicaría imprimación gris claro, después blanco mate y finalmente pintaría de rojo, que será más vivo porque fue pintado sobre un fondo blanco.

Hay quien dice que la imprimación se debe dar en una sola pasada rápida. Yo suelo dar dos pasadas para que coja bien la tonalidad.

Ya tenemos la carrocería imprimada. Una vez seca (tarda poco en secar pero déjala al menos un día) comprobaremos si quedó algún fallo porque en su momento no lijamos del todo bien y se nota alguna marca de molde, rebaba o cualquier desperfecto. Lo arreglaremos lijando otra vez la zona afectada con lija mojada del grano 1200. Si lo que se nota es un corte, aplicamos masilla PUTTY, dejas secar y a lijar hasta igualar el corte con la superficie. Lavamos la carrocería, secamos y volvemos a imprimar la zona afectada.

Cuando hemos quedado contentos porque no hay rebabas, ni marcas de molde ni ningún desperfecto, le doy una pasada con lija 2000 mojada, siempre mojada para que raspe menos. ¿Me hiciste caso cuando te dije que aprovecharas y también compraras una lija 2000? ¿O tienes que volver para comprarla?

Aquí es solo darle una pasadita rápida, para que luego la pintura agarre mejor.

Ahora lo de siempre. Lavar asegurándonos de que no quede algún resto en las ranuras y secar.

El siguiente paso es pintar del color que quieres, en tu caso blanco, en varias capas finas, dejando unos minutos entre capa y capa. Yo suelo dar 3 ó 4 capas. En la última pasada añado unas gotas más de disolvente a la mezcla para que la pintura salga más líquida y brillante.

No sé si usarás pintura de automoción bicapa o pinturas de modelismo brillantes. Estas últimas son las que he usado hasta el momento, a falta de meterme con la pintura automotiva.

Como ha sido así en mi caso, me ha tocado lijar la pintura (tras dejarla secar días, pues suelo usar esmaltes Humbrol, Revell o Tamiya) con un pack de lijas ultrafinas de la marca Scale Motor Sport que trae lijas en unos stix desde la 3200 hasta la 12000. Por este motivo para mi es importante haber dado al menos 3 ó 4 capas de pintura. Aquí toca sudar la gota gorda y echarle horas a lijar, teniendo especial cuidado en los bordes para no llegar a la imprimación. Como siempre la lija mojada en agua. Tras varias horas consigues un acabado liso, liso, liso. A veces también terminaba dando Compound de Tamiya pero otras veces dejaba de usarlo porque esa pasta se quedaba metida en las ranuras y luego para quitarla era un coñazo. Lavamos la carrocería y secamos.

Como dije, con estas pinturas brillantes de modelismo, paso a aplicar calcomanías sin problemas para luego barnizar. Por ahí he leido que con la pintura automotiva bicapa, debido a que la capa de color tiene acabado mate es necesario aplicar barniz antes de las calcomanías.

Bueno, ahora pones calcomanías, y luego barnizas. Otra vez me toca lijar hasta sudar con el pack de Scale Motor Sport, hasta la 12000 consiguiendo un acabado espejo en el que se me la cara de satisfacción después de tantas horas de lijado. Para lograr el máximo brillo y teniendo en cuenta que uso esmaltes (también serviría con pintura de automoción) aplico cera líquida de automoción. La que tengo es Turtle Wax. Dos pasadas, frotar con una camiseta de algodón y a sacar el máximo brillo como se ve en alguna de mis maquetas:





Por ahí me pareció leer que con pinturas automotivas bicapa es más fácil conseguir acabados lisos sin necesidad de lijar. Espero que sea cierto. Ese es uno de los motivos por lo que tengo tantas ganas de probar las Zero Paints.

Ahora toca el turno de los marcos de las ventanas, que suelen ir de color negro satinado. Enmascaras con cuidado, pintas de negro satinado (por ejemplo Tamiya X-18) y ya está.

Para los proyectores de los faros y pilotos puedes usar Bare Metal Foil si la superficie es plana. Si no, Alclad 2 Chrome aunque antes tienes que darle negro brillante en esmalte.

Y ya para terminar, hacer el panelado. Yo pongo una o dos gotas de negro mate y lo diluyo con unas 6 o más gotas de disolvente. Como pinto la carrocería con esmaltes, el panelado lo hago con acrílicos, para asegurarme de que no habrá ninguna incompatibilidad. Humedeces la punta de un pincel de punta fina, lo pones en contacto con la ranura y desde que se toquen, se llenará la ranura. Lo dejas secar y se quedará el panelado hecho. Si te saliste, rápidamente con una servilleta lo limpias.


Pedazo de tocho, Dios mío. Creo que no se me olvidó nada.

Espero que te sea de ayuda.

gracias atodos por los cosejos y explicaciones
las pondre en practica este finde
un saludo

expoxy mil gracias por ese peazooo tuto

manafrank escribió:expoxy mil gracias por ese peazooo tuto

De nada. Ese cochazo no se merece menos atención.

Ah, usa mascarilla para pintar y hazlo en un lugar con buena ventilación, por tu salud y por ahorrarte broncas "dejaste la casa apestando, eso es tóxico bla bla bla". La misma historia me pasaba cuando iba a pintar y gracias a eso terminé haciéndome la cabina de pintura.

Vete a una ferretería y pide una mascarilla, si es posible con doble filtro y que sean para vapores orgánicos (de disolventes y pinturas). Te costará unos 15€.

hoy me he dado una vuelta por la tienda de modelismo de mi ciudad donde adquiri el aero
y hablando con el dueño muy amable y explicativo porcierto le hable del famoso producto de humbrol
y me dijo que es lo mejor para dar despues de la pintura y para el tema de las calcas antes de lacar ademas ayuda bastante para el tema de ranuras de puertas capo etc...
y... me lo he pillado para probar
ya os contare como va

Parece un variz acrílico como el de alclad.
Ya que empiezas con el aerógrafo, antes de aplicar en la maqueta, come un envoltorio de plástico y antes de hacer en la maqueta, hazlo ahí. De esa forma irás más seguro.

ok jesus
esa es mi idea hacer varias pruebas y luego si funciona a por la maqueta

bueno he estado viendo muchos post aqui
de carrocerias pintadas y todas tienen unos acabados impresionantes y impolutos
pero me surge otra duda mas
es tan necesario sacar ese brillo para un coche de competicion
yo veria esos acabados lacados al mas alto brillo para coches de serie
siempre desde mi ignorancia esta claro y bajo mi punto de opinion
no se he visto unos cuantos coches de rally en mi vida y ninguno nunca me llamo tanto la atencion por su brillo
insisto desde mi mas umilde opinion
es mas la mitad de las decoraciones de los coches es en vinilo y no es que brille tanto ese material
bueno era algo que queria comentar nada mas

pero que las replicas quedan impresionante lacadas no hay duda
un saludo

Hola,
yo particularmente no doy impresion de fondo, pinto directamente sobre el plastico sin lijar. Tampoco he usado laca de automocion.
Debes previamente aplicar barniz o laca y luego aplicar las calcas; despues de ubicadas las calcas, si vas a utilizar laca de automocion debes previamente aplicar barniz.
Esa pintura de Humbrol la desconozco.
Saludos, Germán.

Aquí está el dilema del acabado de las maquetas: que si mucho brillo y parece caramelo, que si los vinilos terminan en ángulo recto con un escalón y no tienen tanto brillo, etc. .. Esos dilemas los hemos tenido y al menos ahora para mi, un acabado de 10 lleva brillo (excepto si el acabado es mate o semi) y para darlo necesitas un barniz o laca en condiciones porque además te preservará las calcas. Pero si después le pasa una lija y le matas el brillo, después puedes sacárselo de nuevo y a tu gusto con pulimentos.

Muy buenas.
Me encanta cómo llevas el Celica, sobre todo siendo tu primera maqueta.

Respecto al brillo de las carrocerías, la gente ha tenido, tiene y tendrá sesudas discusiones sobre la fidelidad estética o los valores artísticos de las maquetas. Cierto que es algo que pega más en temas de modelismo militar o de figuras, pero nuestras reproducciones no son ajenas a ello. Hay coleccionistas que pagan miles de euros por piezas fielmente detalladas que están acabadas con una hermosa y anacrónica capa de barniz, y otros hacen lo mismo por piezas que tienen un acabado más realista pero quizá menos espectacular. Así que no es más que una cuestión de gusto muy libre y muy lícita en ambos casos. Por ejemplo, un 250 Lm lacado y un TR sin lacar: Por otra parte, hay una limitación técnica y esto me parece que a veces se nos olvida. Estamos tan obsesionados con conseguir un acabado liso y brillante con los barnices, que pasamos por alto que puede ser más difícil conseguir un acabado fiel de la carrocería sin usar barniz. Por ejemplo, uno de los fórmula 1 que estoy haciendo, se perfectamente que en el coche real las pegatinas son pegatinas, tienen hasta burbujas como se ve en la foto. El problema es que las calcas tienen una película transparente que en este caso es casi imposible de eliminar (es a 1/43) así que tampoco van a quedar más realistas puestas encima de la pintura. Se barniza todo y punto, y procuras que quede lo mejor posible. De paso proteges la decoración, que tampoco viene mal. Eso sí, si la decoración te permite recortar bien la película transparente, tienes la opción de ponerlas tal cual. Por ejemplo, el de la foto es de un modelo de Alex Kustov, http://italianhorses.net/Gallery/Resin/ ... 0GTO64.htm" onclick="window.open(this.href);return false; Tiene la pintura brillante directamente pulida (que es más blanda que el barniz, y por tanto más fácil de estropear durante el pulido) y las calcas encima, como en el modelo real. Si esa maqueta no está de 10…
Otra opción, que vi alguna vez, es lacar todo y después enmascarar parte de la decoración y darle un barniz satinado, pero desde luego que eso también tiene su tela.
Valla tocho que he soltado!
Saludos

Avaz_78 escribió:Muy buenas.


Respecto al brillo de las carrocerías, la gente ha tenido, tiene y tendrá sesudas discusiones sobre la fidelidad estética o los valores artísticos de las maquetas....

Estoy contigo 100%

Para mi, de 10 es que parezca real. El brillo "caramelo" no es realista en absoluto. A brochazos con Humbrol, o directo sin más de un spray TS de Tamiya, seguramente tampoco, vale.

En realidad, de 10 no existe. No hay (casi) manera. En efecto, las calcas deben resaltar sobre la pintura. No a lo bestia, pero el que estén tan integradas en la lisura no tiene sentido.
Pero luego está la durabilidad... Un coche "sellado" tendrá una vida más larga, qué duda cabe.

Lo que comentabais de los vinilos y similares... hubo una época en que se popularizaron (para los F1 en especial) calcas "hi tech" que eran mate o satinadas. Llevaban un film portador por fuera... cuando se secaban, se retiraba este y quedaban las letras solas y aisladas. Lo que no sé es si eso era muy "durable".
A mi lo de "la laca" como valor inmutable y sine que non de un buen acabado me parece una convención como otra.
En este caso, el 250LM nº 21 llevará un trabajo enorme y difícil, pero pese a tener grandes virtudes partece una gelatina. Mientras el 250Tr del 58, fotografiado correctamente, parecería de verdad.
En lo militar lo mismo: hace unos años (bastantes), lo del pincel seco era el summum, ahora que si lavados así o asá, que si los churetones verticales... al final seguramente lo más realista es una amalgama barrosa mucho menos lucida que lo que solemos ver en un maqueta. En nuestro caso hay fotos mucho más fiables y la inmensa mayoría de los coches no tienen ese brillo de espejo que está tan de moda.
Pero vamos, es una opinión!